O que é eficaz, o que é estimulante, o que é seguro e o que é inescrupuloso? Aqui está um resumo dos princípios e características dos ingredientes branqueadores comuns (não todos), espero que isso o ajude no seu plano de branqueamento.
I. O mais clássico: vitamina C e derivados
A vitamina C (ácido ascórbico, a mais eficaz é a sua estrutura de dextrose de forma esquerda, também conhecida como ácido L-ascórbico), uso interno e externo têm efeito branqueador.
Princípio: Inibe a síntese de melanina, reduz a melanina, melhora o tom da pele ao aumentar o conteúdo de colagénio, reduz a inflamação ao diminuir a permeabilidade vascular, pelo que também é bom para inflamações e manchas do tipo sanguíneo vermelho.
Segurança: Geralmente seguro, mas concentrações elevadas podem causar alguma irritação.
Eficácia: Eficaz
Desvantagens: não suficientemente estável, facilmente oxidado e quebrado pela luz.
Sinónimos: derivados de VC, que são mais suaves e estáveis, vulgarmente conhecidos como éter etílico VC, ascorbil fosfato de magnésio/sódio (MAP),
SAP), ascorbil glucósido (AA2G), ascorbil palmitato (AP);
II. mais versátil: Extracto de Soja Integral
O Extracto de Soja Integral é quase todo-poderoso, tanto para o branqueamento como para a melhoria geral da pele, e não é irritante e adequado para todos os tipos de pele.
Princípio: Inibe a síntese de melanina, reduz o tamanho dos melanócitos, melhora a textura da pele, anti-inflamatório, antioxidante, promove o aumento do colagénio dérmico, melhora a síntese do ácido hialurónico, repara a função de barreira;
Segurança: Completamente seguro, sem registo de irritação;
Eficácia: Eficaz
Desvantagens: actualmente menos utilizados, os ingredientes de soja aplicados não são geralmente extractos inteiros de soja. Não facilmente disponível na vida quotidiana e facilmente destruída por danos causados pelo calor;
Terceiro, as mais voltas e reviravoltas: tretinoína
Em 1988 o Japão tornou-se o primeiro país do mundo a aprovar a sua adição aos cosméticos, e 16 anos mais tarde tornou-se o primeiro país a proibi-lo devido a possíveis riscos carcinogénicos. 2005 viu a proibição ser levantada após a realização de ensaios adicionais.
Anteriormente extraído do Aspergillus, etc., o ácido tricálcico pode agora ser sintetizado. É irritante e pode também enfraquecer a barreira cutânea e deve ser utilizado com precaução na pele sensível (o ácido azelaico, ou seja, o ácido dulcimérico, também é mais irritante).
Quarto, o mais básico: protecção solar
Os raios UV, a luz visível em parte e quase infravermelhos podem levar ao aumento da melanina, pelo que a protecção solar é a base de todo o trabalho de branqueamento. E o protector solar duro é o fundamento da fundação, escreveu a “verdade sobre o protector solar”, aqui não será detalhado.
Cinco, os mais emaranhados: ácidos de fruta
Os ácidos de fruta actuam como esfoliantes de queratina, permitindo que os queratinócitos sejam vertidos rapidamente e que a melanina, que existe no interior dos queratinócitos, seja vertida em conjunto para que o objectivo de melhorar o tom da pele seja alcançado, normalmente utilizado é o ácido glicólico (GlycolicAcid). Os ácidos de fruta também promovem a síntese de colagénio dérmico, tornando a pele mais hidratada e radiante. No entanto, afina o stratum corneum, torna a pele mais sensível à luz e tem um certo grau de irritação que não é tolerado por todos. Querendo escolher rapidamente o branco pode escolher.
Seis, o mais perigoso: cloreto aminomercúrico
O cloreto de amino mercúrio, também conhecido como mercúrio branco descendente, é uma substância proibida, por isso é apenas em produtos de acção rápida, branqueadores ilegais e de remoção de manchas. De acordo com o inquérito, as áreas mais duramente atingidas são a X-Power, as zonas rurais e os mercados de comércio urbano e rural. Este problema não existe com produtos legítimos.
Os agentes de mercúrio são tóxicos, entrando na pele e combinando com a gordura para formar uma substância negra que é difícil de remover, levando a manchas mais graves no exterior, e em grandes quantidades podem também formar envenenamento acumulado de mercúrio, que é muito tóxico para os nervos e órgãos internos. Esta é a forma mais importante de evitar o uso de produtos envenenadores de mercúrio!
A hidroquinona, quimicamente conhecida como hidroquinona, é um agente branqueador de pele eficaz e é também utilizada como agente redutor e revelador em fotografia. Um adulto que ingira acidentalmente 1g irá sentir dores de cabeça, tonturas, náuseas, vómitos e outros sintomas de envenenamento. É cancerígeno e mutagénico. A utilização a longo prazo pode também causar leucoplasia exógena e acastanhamento, e pode ser tóxica para muitos sistemas e órgãos. É proibido nos cosméticos na União Europeia, Nigéria e China (por isso não se pode ver o seu nome na lista de ingredientes do produto, e não está escrito nos proibidos), enquanto que é permitido ser adicionado em OTC a 2% e em medicamentos prescritos a 10%.
Sete, o mais utilizado: o arbutin
A alfa-arbutina é mais eficaz e estável, limitada a 7% ou menos, geralmente cerca de 3%, pode inibir a actividade dos melanócitos e reduzir a produção de melanina. É mais suave na acção e menos irritante, mas há ocasionais reacções adversas. Globalmente, é seguro e eficaz.
A vitamina B3 ou niacinamida, apelidada de “factor anti-melanina”, tem o efeito de inibir a transferência da melanina para as células formadoras de queratina, para além de uma variedade de outras melhorias. Estável e fácil de formular, em termos de melhorar o aspecto da pele, em comparação com o ácido retinóico tem vantagens significativas.
VIII. mais promissor: vários extractos de plantas
Existe uma variedade muito grande, geralmente contendo polifenóis e flavonóides, tais como polifenóis de chá, extracto de semente de uva, ácido elágico (extracto de folha de diospiro), extracto de casca de amora, angélica, scutellaria, citrinos de casca de laranja, maitake e assim por diante.
As características comuns são: são todas relativamente suaves, mas devido à complexidade dos ingredientes, há ocasionais reacções alérgicas ou irritantes em alguns casos. São geralmente estáveis e têm uma variedade de funções como a anti-oxidação e a promoção da síntese de colagénio dérmico, pelo que podem ser utilizados para anti-envelhecimento e anti-glicação ao mesmo tempo.
As plantas são actualmente um ponto quente para a investigação, mas em geral a investigação não é suficientemente profunda, e muitos dos ingredientes ainda estão limitados a testes in vitro, e a investigação clínica em humanos ainda está por fazer, mas não há dúvida de que são renováveis, estão disponíveis e têm grande potencial, e são por isso as mais promissoras.
IX. os mais caros: extractos de alcaçuz, em particular fotoglicirrizina
A Glycyrrhizin é um extracto activo de Glycyrrhiza glabra, que é 16 vezes mais potente que a hidroquinona na inibição da actividade da tirosinase, e cerca de 13 vezes mais potente que a hidroquinona no extracto de casca de amora, e não é tóxico. O preço do Glycyrrhizin puro é semelhante ao do ouro (era mais caro do que o ouro nos anos anteriores, quando o preço do ouro não subia). A taxa de extracção de halo-glicirrizina é baixa e limitada a espécies específicas de alcaçuz. Se existe um produto para adicionar alcaçuz leve e o produto é ligeiramente amarelo, é simplesmente um produto de consciência, este amor é melhor do que o amor da mãe!
Dez, os mais inescrupulosos: agentes fluorescentes e agentes de mascaramento
Adicionada na máscara, resultando num falso efeito branco, imediatamente após a utilização do aspecto branco, a publicidade explodindo para os deuses, de modo a vender um grande preço, de facto, para além do hidratante pontual, não há qualquer efeito de melhorar a cor da pele. Dois ou três dias após a sua utilização, uma vez lavado, volta à sua forma original.
O corretivo também pode ser lavado, geralmente com um pó branco: dióxido de titânio. Não é nocivo e não tem nutrientes, é apenas muito branco. É muito antipático adicioná-lo a uma máscara (a menos que seja necessário para o efeito visual do próprio produto e não deixá-lo sobre a pele para criar um falso efeito branco), ao contrário de adicioná-lo a um protector solar ou tipo de base de produto residual, onde pelo menos ainda pode desempenhar um papel na protecção solar.
Há até fluorescentes adicionadas (que testei e não vou entrar aqui) que podem penetrar na pele, e embora haja falta de investigação sobre os seus efeitos nocivos, não é algo que o próprio corpo deva ter. Em Taiwan, é proibido acrescentar substâncias fluorescentes migratórias aos produtos de cuidado da pele (ou seja, não podem ser transferidas dos produtos de cuidado da pele para a pele), mas na China ainda não existem regulamentos, mas tenho a certeza de que, mais cedo ou mais tarde, eles serão.